Allgemein

In meinem Fall hat sich das Radlager durch fehlende Funktion des ABS bemerkbar gemacht. ESP + ABS Kontrollleuchte waren an, sowie im großen FIS (Fahrerinformationszentrum) leuchtete ein großes Ausrufezeichen. Gleichfalls kann das Radlager auch ausgeschlagen sein was nicht im FIS angezeigt wird. Auf jeden Fall ist es die gleiche Vorgehensweise.

Veranschlagte Zeit für ein Radlager ~30-45 Minuten.

1. Wagen aufbocken. Ich habe den Bordwagenheber und einen Rollwagenheber zur Hilfe genommen. Außerdem 2 Unterlegkeile zur Sicherung gegen Wegrollen.

Vorderrad der gegenüberliegenden Seite mit Unterlegkeile gesichert.

Rad entfernen. Handbremse lösen.

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2. Senkschraube der Bremstrommel entfernen.

3. Bremstrommel abziehen. Sollte das nicht möglich sein, den Nachstellkeil durch eines der Radmutterlöcher mit einem Schraubenzieher nach oben drücken. Beim linken Rad befindet sich der Keil bei ~10 Uhr, rechtes Rad bei ~14 Uhr.

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4. Kappe der Radnabe entfernen. Mit einem scharfen und breiten Schraubendreher von hinten gegen den Kappenrand schlagen. Mehrmals die Radnabe drehen um die Kappe gleichmäßig aus der Radnabe zu lösen.

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5. Bundmutter lösen (SW30 12kant.). Vorzugsweise habe ich mit einem Schlagschrauber die Mutter gelöst.

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6. Radlager abziehen.

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Normal ist der Sensorring fest mit dem Radlager verbunden, hier lose da defekt.

7. Radlageraufnahme reinigen.

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8. neues Radlager aufstecken.

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9. Bundmutter aufsetzen und mit 175Nm anziehen.

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10. Abdeckkappe aufsetzen und einschlagen.

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11. Bremstrommel mit Zentrierschraube befestigen. Schraube nur handfest anziehen.

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12. Rad montieren. Fertig.

 

Beobachtung:

Beim starten des Fahrzeugs erlischt die ABS Kontrollleuchte nicht wie sonst üblich, sondern erst nach 100-200m Bewegung.

Es gibt 2 Arten von Störungen. Die elektrische- und mechanische Störung. In diesem Fall die Mechanische.

Bei einer elektrischen Störung brennt die ESP Lampe sofort, bei einer mechanischen erst wenn der Wagen über eine gewisse Geschwindigkeit fortbewegt wird und quittiert das mit 3maligen piepsen.

Bemerkung:

Als Neuteil wurde hier ein FAG Lager verbaut. Kostenpunkt am 10.08.2015  58,80 € inkl.Porto.

Werkzeug:

Kreuzschlitzschraubendreher, 30er 12kant.Nuss, Schraubendreher, Drehmomentschlüssel < 175Nm., Bordwerkzeug.

Radlager Teilenummer für den 1.2l  6E0 598 611

für alle anderen 6Q0 598 611

Der Radlagersatz besteht aus Radlager, Bundschraube und neuem Deckel.

 

 

 

Heute war es so weit das der Ölsensor im FIS erschien. Kostete dieses Teil 2005 noch 56 € sind es heute stolze 170€ bei Audi. Für die anderen Motoren ist der Preis weiterhin bei 56 € nur weil dieser im Plastik nicht abgebogen ist. Fehlercode: 00562 – Geber für Ölstand-/Temperatur (G266) 29-10 – Kurzschluss nach Masse – Sporadisch Reparatur gilt natürlich auch für den geraden Sensor. Grund des Ausfalls des Sensors bzw. öfteres erscheinen im FIS liegt meistens an den Lötstellen des Fühlers. Der Wagen muss etwas aufgebockt und der Motorschutz abgebaut werden. Unter der Stoßstange liegend sollte uns dieses Bild begegnen. Links die Klimaschläuche.


Stecker mit kleinem Schraubenzieher Lasche eindrücken und abziehen.



SW10 für die Schrauben rund um den Sensor



Nach lösen der Schrauben Sensor etwas aus der Ölwanne ziehen und diesen um 90° entgegen Uhrzeigersinn drehen und ganz aus Ölwanne entfernen.


Ölsensor ausgebaut


hier sieht man gut das Aufnahmeloch für das Rohr des Ölstabs


Teilnummer des Sensors (nur für den ANY)


Sensor in den Schraubstock spannen und mit Heißluftpistole leicht erwärmen damit bei kälterem Wetter das Plastik geschmeidiger wird. Wir drücken den rechten Teil etwas nach unten damit eine kleine Lücke entsteht in der wir einen größeren Schraubenzieher einsetzen. Dann ziehen wir den rechten Teil etwas hoch und hebeln so die rechte Plastikhülse vom Sensor.


die Hülse ist runter und sehen die Lötstellen


das Ganze hab ich kurz mit Bremsenreinger sauber gemacht und nachgelötet. Die Lötstellen habe ich zusätzlich mit Lötlack überzogen.


Wieder Fühler in den Schraubstock gespannt, Hülse aufgesteckt und durch kurzen Schlag auf die Hülsenspitze arretieren lassen.


wieder eingebaut und fertig. “ Fühler so einstecken wie entnommen“


Viel Spaß beim Geldsparen.

Eine große Empfindlichkeit weißt anscheinend der Tankdeckelschalter auf, integriert in der B-Säulenverkleidung. Das Oberteil des Tasters hat sich verselbstständigt . Auch der best gefüllte Tank wird einmal leer. Zur Not kann man den Tankdeckel öffnen in dem man im Kofferraum vorstehend rechts die Revisionsklappe entfernt.

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hier drücke ich leicht mit dem Daumen auf einen der Stege und ziehe gleichzeitig mit dem Zeigefinger am Griffloch. Da durch wird die Abdeckung etwas nach innen gebogen und kann leicht ausgerastet werden.

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Hier sehen wir nun den Stellmotor für die Tankklappe, den ich an gelb markierter Stelle nach unten drücke bis der Tankdeckel dearretiert . Soviel zur Notöffnung.

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Reparatur des Schalters:

 

Ersatzteilnummer  8Z19598335PR Preis zur Zeit 16,66 €

Vermeidet es den Taster mit einem Schraubendreher aus der Verkleidung zu lösen. Riefen in der Plastikverkleidung sind dann vorprogrammiert. 

Es wird mit einem Plastikspachtel oder einem anderem weichen Material zwischen Türdichtung und B-Säulenverkleidung so gehebelt, das man hinter die Verkleidungen greifen kann. Keine Angst, die Verkleidung besteht aus sehr weichem und flexiblen Plastik.

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jetzt kann man die beiden Blechfedern des Tasters zusammendrücken und nach vorne aus der Verkleidung schieben.

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Am Taster sieht man eine kleine orange Rastnase die nach unten gedrückt wird bei gleichzeitigen ziehen am orangenen Stecker.

Nach dem Lösen neuen Taster aufstecken.

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Schaltergehäuse wieder in die Verkleidung schieben und einrasten lassen.

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Die Kante der Verkleidung wieder unter das Dichtgummi arbeiten und mit den Fingern und Handballen die Form wieder anpassen.

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Viel Spaß beim Reparieren

 

 

Es gibt verschiedenes Filtermaterial:

1. Pollenfilter Ersatzteilnummer 6Q0 820367, ~18,50 Euro 02/2006

2. Aktiv-Kohlefilter Ersatzteilnummer 6Q0 819 653, 27,32 Euro 02/2006

Auswechseln für Ungeübte ca. 30 Minuten. Als Hilfsmittel wäre eine Beleuchtung von Vorteil.

Beifahrersitz ganz zurückschieben um sich Platz zu verschaffen.

 Klima_2 Service-Klappe öffen:Durch drücken einer Befestigungslasche am unteren Ende der Verschlussblende(siehe nächstes Bild) löst man diese und zieht sie in Richtung Beifahrersitz. 
 Klima_3 Befestigungslasche die mit dem Daumen nach oben gedrückt wird (kleines Bild) bei gleichzeitigen ziehen der Verschlussblende, durch hineingreifen in das erste Loch in der Klappe wird sie im Prinzip wie ein Aschenbecher aus der Halterung gezogen. Man braucht dafür kein Werkzeug.
Gerade in Richtung Beifahrersitz ziehen, nicht nach unten abklappen.
 Klima_4 Abdeckung des Pollenfilters durch verschieben der beiden Plastikhalterungen Richtung Mitte.Abnehmen der Abdeckung.
 Klima_5 Anschließend Pollenfilter nach unten raus ziehen.Achtung:Pollenfilter besteht aus Rahmen schwarz und Filter.Ersetzt wird nur der Filter, dabei genau schauen wie der alte angeordnet ist.Schrift sollte immer Richtung Beifahrer zeigen.
 Klima_6 In diesen Schacht kann man jetzt nach Bedarf ein Desinfektionsspray sprühen. Der Schacht macht hier eine Drehung um 90° Richtung Motorraum wo sich der Verdampfer befindet.
 Klima_7 Nach einbringen des neuen Filters in den Rahmen , Einheit wieder in den Schacht schieben.vom Verschluss Filterschacht die beiden Schiebehalterungen abziehen. Verschluss auf die Öffnung setzen mit dem abgewinkelten Stück Plastik Richtung Beifahrer.
 Klima_8 Wenn der Verschlussdeckel richtig sitzt, eine von den beiden Laschen in die Führung einhaken (dünner roter Pfeil) und mit Fingerdruck nach links in die andere Führung einschnappen lassen(dicker roter Pfeil). Mit der anderen Halterung genauso verfahren.Blende in Führung stecken und in unterer Lasche einrasten lassen.

 

Zündung aus

1. Stecker der Hydraulikpumpe abziehen

2. Mit Maulschlüssel SW24 den Druckspeicher mit einer 1/2 Umdrehung lösen. War die Pumpe vorher kurz angelaufen wird nun im Vorratsbehälter der Hydraulikölstand steigen.

3. Verschluss des Vorratsbehälters öffnen.

4. Auf dem weissen Behälter gibt es links eine rechteckige Erhebung, hier sollte sich der Ölstand zirka mittig befinden. Man kann auch vorne an der Abkantung des Behälters (roter Strich), ca. 5mm unter der Abkantung kontrollieren.

5. Nach Prüfung und gegebenenfalls Öl (G 004000 M2 oder G 002 000) auffüllen,Druckbehälter(2.) mit Maulschlüssel SW24 und 40NM Drehmoment anziehen.

6. Verschluss(3) Vorratsbehälter schliessen.

7. Stecker der Hydraulikpumpe (1) anschliessen.

8. Fahrertür öffnen und den Druckaufbau des Hydrauliköls abwarten. Druckspeicher auf Dichtheit prüfen. Sollte eventuell der Ausgleichsbehälter stören muss dieser ausgebaut werden , wobei nur der elektrische Kontakt des Gebers abgezogen wird.

Anmerkung:

Sinn über das Öffnen des Druckbehälters(2) liegt darin daß das Hydrauliköl über den Vorratshälter entspannt wird, deswegen soll man auch beim Nachfüllen drauf achten das kein Druck mehr auf dem Druckbehälter ist was sonst zur Überfüllung des Vorratsbehälter führen würde. Oben in der grünen Verschlusskappe(3) ist ein kleines Loch zum Entlüften und notfalls kommt auch bei Überfüllung das Hydrauliköl dort raus und verschmutzt den Motorraum mit Öl.

Es gibt auch die Variante des Wartens über einen Tag ,da sich in dieser Zeit der Druck von alleine abbaut, dazu darf aber nicht die Fahrertür geöffnet werden da sonst die Druckpumpe anläuft. Öffnen der Motorhaube muss über die Beifahrertür realisiert werden.

Hydraulikbehaelter

Zutaten:

Zahnriemenkit z.B. Contitech CT867K4 ~59,00€

Keilrippenriemen z.B. Contitech 6PK1045 ~12,00€

Keilriemen z.B. Contitech 11,5×730 ~10,00€

Ventildeckeldichtung evtl. erneuern Teil-Nr. 028 103 483 G mit 3 kleinen Dichtgummis und 3 große. Im Zubehörhandel bekommt man die Dichtung komplett mit diesen Dichtungen. Bei VW zahlt man für jedes Teil extra.

Dichtungsmittel für Ventildeckeldichtung verwenden z.B. VW Teilenummer D 176 404 M2 ~24,00€ 80ml

alternativ Hylomar M, was man für einen Bruchteil vom VW Preis bekommen kann ( ~6,00 € ).

4x Zylinderschrauben N 903 487 04 für den Schwingungsdämpfer(Keilrippenriemenscheibe Kurbelwelle)
1x Spannschraube 034 903 555 B (Servolenkung) prüfen ob diese an den Zähne verrostet ist und dann entscheiden. ~5,95€

 

Der Keilriemen und Rippenriemen  kann je nach Ausstattung des Autos unterschiedlich sein.

In diesem Fall hatte das Auto Servolenkung ohne Klima. Motor ist quer zur Fahrtrichtung eingebaut. Dieser Motortyp wurde auch bei Audi Modellen in Fahrtrichtung verwendet, wobei noch etwas mehr Vorarbeit geleistet werden muss. Hier war es ein VW Caddy 2 .

Vor Kauf am Fahrzeug prüfen welche Riemen verbaut wurden. Zum Teil wurden auch andere Keilriemenscheiben verwendet und sind nicht identisch mit dem Ersatzteilkatalog. Der Zahnriemen selbst sollte immer identisch sein.

 

Hallo, wie heißt das immer bei den Kochsendungen? Ich hab da mal was vorbereitet.

Also Dämmung ist vom Motor und Unterboden schon mal runter. Als nächstes wird der obere Zahnriemenschutz demontiert. An der rot markierten Stelle werden 2 Klammern gelöst, eine vorne eine hinten. An der blauen Marke sitzt mittig ein Plastikdübel der ausgeschraubt werden kann.

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Als nächstes wird ein bisschen Platz auf der Stirnseite des Zahnriemens geschaffen. Luftfilter und Frischluftschlauch müssen raus.

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Es sind drei Riemen vorhanden. Keilriemen, Rippenriemen und Zahnriemen und in dieser Reihenfolge müssen sie auch demontiert werden. Trotzdem wird zuerst der Rippenriemen entspannt. Es wird hier im Beispiel ein Montiereisen als Hebel angesetzt und der Rippenriemen von der Lichtmaschinenwelle genommen. Das Spannelement wird nicht abgebaut.

 

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Der Keilriemen wird von unten demontiert. Die untere gelb markierte Schraube ist eine Spannschraube. Die innenliegende Schraube etwas lösen. Die obere und auf der Frontseite der Servolenkung befindliche  Schraube nur anlösen . Dann die große Schraube durch drehen gegen den Uhrzeigersinn die Spannung vom Riemen nehmen und Keilriemen und Rippenriemen entfernen .

Schwingungsdämpfer (kombinierte Riemenscheibe auf Kurbelwelle) entfernen. 4 Imbusschrauben., hier rot.

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Nach Abnehmen des Schwingungsdämpfers von der Kurbelwelle wird auch noch die Rippenriemenscheibe von der Wasserpumpe demontiert, sowie der untere Zahnriemenschutz.

Hinweis unterer Zahnriemenschutz

Mit dieser Hammerschraube wird der untere Zahnriemenschutz befestigt. An dieser Stelle ist der Schutz im Sichtbereich mit einer Mutter befestigt. Nicht einfach die Mutter abdrehen sondern die Hammerschraube von hinten mit irgendetwas gegen rausfallen sichern und die Mutter gleich wieder drauf mit ein paar Umdrehungen . Diese Stelle ist relativ schlecht zugänglich. Ein späteres einstecken ist mit Mehraufwand verbunden. 

hammerschraube

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Wenn der Motor bisher gut lief richtet man erst mal die Kurbelwelle aus, damit der 1.Zylinder auf OT steht. Da ich nicht gleich die Markierungen auf der Schwungscheibe fand suchte ich die Arretierung mit dem Absteckdorn, hier grün markiert . Durch drehen der Kurbelwelle (rote Markierung) , nur im Uhrzeigersinn ! wird irgendwann der Absteckdorn einrasten. Nicht vergessen die Gangschaltung in den Leerlauf stellen. Auf dem Einspritzpumpenrad und Nockenwellenrad hab ich mir eine willkürliche weiße Markierung mit einem Lackstift gemacht. Hier weiß.

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Nun habe ich auch auf der Schwungscheibe die OT Markierung gefunden und markiert. Eine Markierung ist erhaben auf der Getriebeglocke und die andere auf dem glatten Teil der Schwungscheibe. Beide weiß markiert.

Zwei Bezugspunkte sind gefunden, fällt noch der Dritte. Die Nockenwelle.

schwungscheibe

Dazu entfernen wir den Ventildeckel ( den Ölabscheider auf dem Ventildeckel aus dem Dichtungsgummi ziehen). Vorher die oberen Schläuche der Kurbelgehäusenentlüftung entfernen. Die 3 Schrauben des Ventildeckels.

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Es sind jeweils drei große + kleine Dichtungsringe für den Ventildeckel notwendig . Diese sollten normal bei der neuen Ventildeckeldichtung mit beiliegen . Die alten werden nicht wieder verwendet.

Auf der rechten Seite des Bildes liegt die Arretierungsnut der Nockenwelle, diese sollte jetzt waagerecht zum Zylinderkopf stehen.

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Die Dichtung darf beim Arretieren nicht aufgelegt sein.

nwarretierung

Beachten das eine Kurbelwellenumdrehung 2 NW-Umdrehungen entspricht

nwnut

Die Spannrolle wird entspannt. Schraube lösen und mit einem 2 Lochschlüssel die Rolle aus der Spannung drehen.

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Umlenkrolle + Spannrolle entfernen und Zahnriemen abziehen.

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Nockenwellenschraube 1-2 Umdrehungen lösen, nicht abschrauben. Es muss mit einem Gegenhalter gearbeitet werden. Auf keinen Fall die Nockenwelle an der Arretierungsnut fixieren. Gefahr das die Nockenwelle an dieser Stelle bricht ist groß .

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Nach lösen der Zentralschraube wird das Nockenwellenrad mit leichten Schlägen vom Konus geschlagen.

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Mit leichten Hammerschlägen auf einen Stift, durch den hinteren Zahnriemenschutz, das Nockenwellenrad lösen.

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Nun arretieren wir die Nockenwelle.

Es wird ein Flacheisen 4mm(oder spezielles Werkzeug) auf der rechten Kante des Zylinderkopfs in die Arretierungsnut der Nockenwelle gesteckt.

Da es nicht genau 4mm sind wird mit zwei Ventillehren aufgefüttert. Es wird auf beiden Seiten des Flacheisens der Zwischenraum gemessen, addiert und durch 2 geteilt und beide Ventillehren auf dieses Maß eingestellt. Das Flacheisen muss also genau parallel zur Kante des Zylinderkopfes laufen.

Drauf achten das die Nockenwelle und Kurbelwelle nach Abbau des Zahnriemens nicht mehr verdreht wird. Es droht Ventilschaden.

Nun sind alle 3 Bezugspunkte eingestellt. Kurbelwelle, Einspritzpumpe und Nockenwelle.

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Die Umlenkrolle erst montieren wenn der Zahnriemen aufgezogen ist.

Die Spannrolle wird auf den Stehbolzen geschoben und handfest angezogen. Dabei drauf achten das die hintere Nase der Spannrolle in das vorhandene Loch in den hinteren Zahnriemenschutz greift.

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Der Absteckdorn steckt noch in der Einspritzpumpe nicht wie hier auf dem Bild.

Es wird ein Gang eingelegt damit die Kurbelwelle fest fixiert ist. Alle Markierungen nochmal prüfen.

Zahnriemen stramm über Kurbelwelle, Ölpumpe, Einspritzpumpe legen. Danach über die noch gelockerte Spannrolle und Nockenwellenrad.

Umlenkrolle montieren.

Arretierung der Einspritzpumpe entfernen.

Gangschaltung wieder in den Leerlauf schalten.

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Spannen der Spannrolle nach Anleitung aus dem Zahnriemenkit. Man spannt normal bis sich die 2 Markierungen gegenüber stehen und zieht die Schraube mit dem Schraubenschlüssel bei noch gehaltener Stellung der Spannrolle fest. Sollte man beim Spannen über die Markierung gespannt haben muss man die Spannrolle erst wieder ganz entspannen. Ein Zurückdrehen bis zur Markierung ist nicht erlaubt. Immer von der Ausgangsstellung neu spannen.

Die Zentralschraube der Nockenwelle mit der Hand anziehen. Arretierung von der Nockenwelle entfernen und Zentralschraube mit Gegenhalter anziehen.

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An der Kurbelwelle den Motor 2x durchdrehen. Von OT nach OT.

Nachmals prüfen:

1. Kurbelwellenmarkierung auf der Schwungscheibe (beide Markierungen müssen fluchten)

2. Die Einspritzpumpe muss sich mit dem Absteckdorn arretieren lassen.

3.Nockenwellenarretierungseisen muss passen.

4.Die Markierungen auf der Spannrolle müssen gegenüberstehen. (sonst Nachspannen)

Wenn alle Einstellungen stimmen werden alle Schrauben auf den richtigen Drehmoment geprüft.

Ventildeckel montieren eventuell mit neuen Dichtungen. Zu empfehlen ist eine zusätzliche Abdichtung mit Hochtemperatursilikon welches auch gegen Öle und Diesel etc. resistent ist. Vorher Zylinderkopffläche und Ventildeckel die mit der Gummidichtung in Berührung kommen mit Bremsenreiniger von Fett und Öl befreien. Dann auf den Flächen dünn einen Silikonstreifen ziehen, so das kein Silikon in den Nockenwellenraum gedrückt wird. Speziell beim Halbmond der Aussparung nicht mit Silikon geizen .

Provisorisch die Luftansaugkanäle und Kurbelwellenentlüftung aufstecken.

Motor nur ganz kurz Probe laufen lassen.

Läuft der Motor ohne Probleme kann alles wieder montiert werden.

Drehmomente

Hinweis Riemen

Möchte man den Zahnriemen,Keilriemen oder Rippenriemen nochmals verwenden, diesen vor der Demontage mit der Laufrichtung kennzeichnen. Die Riemen dürfen später nicht andersrum montiert werden .

Bei Fehlern der Türelektrik sollte man erst mal die Verbindung zwischen den Türen und Säulen prüfen. So war bei mir ein Lautsprecher in der Tür tot. Kam natürlich auch eine Fehlermeldung vom Radio. Als ich den Stecker demontierte sah ich das dieser nur so in Fett schwamm . Ein wenig abgewischt und wenig ! WD-40 in die Buchse gesprüht war die Verbindung wieder hergestellt . Ausgebaut wird der Stecker so:

Mit einem Plastikspachtel vorsichtig unter die Gummitülle gehen und 2 Plastiknasen etwas nach hinten drücken und mit der anderen Hand etwas Druck auf die Tülle geben, damit die Tülle dearretiert ist . Dann die Tülle mit den hinteren Plastiknasen ausrasten lassen.

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Ist die Tülle ab sieht man 2 weiße Markierungen die gegenüber stehen . Das pinkfarbene Teil lässt sich in der Waagerechten verschieben. Und zwar auf der linken Seite in Fahrtrichtung und umgekehrt auf der rechten Seite.

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Hier sieht man die Sicherung entsperrt. Die weißen Striche stehen nicht gegenüber.

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Um den Stecker aus der Buchse zu ziehen muss man noch eine Plastiknase etwas reindrücken .

Hier gelb gekennzeichnet . Je nach Fahrer – 0der Beifahrerseite befindet sich diese Rastnase vorne oder hinten .

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Sollte euch bei dieser Aktion die Buchse auch mit rauskommen, sehen das die 2 Plastiknasen wieder in den unten Rand des Ausschnitts in die Säule greift und oben durch leichten Druck einrasten lassen.

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Nach Prüfung und eventueller Reinigung der Verbindung nicht vergessen die Sicherung wieder zu sperren .

Die Tülle wird mit den hinteren Nasen voran eingesetzt und dann erst die Vorderen einrasten lassen. Gebt ihr einen gleichmäßen Druck auf beide Seiten wird unweigerlich eine der Nasen abbrechen.

 

Fehlermeldung des Klimasteuergeräts: 00818 – Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer (G263)
30-00 – Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus

So sieht der Fühler aus der gewechselt werden muss.

Die Teilenummer hat sich geändert 6Q0907543D  ~27,62€

fuehlerG263a

füehlerG263b

Bei diesem Fühler fehlt die Gummidichtung. normal ist diese in der umlaufenden Rille. Die Dichtung gehört zum Fühler und muss nicht extra gekauft werden.

Man muss etwas fit sein um diesen Fühler zu wechseln, weil alles liegend kopfüber im Fußraum des Fahrers stattfindet . Ich habe mir damit beholfen ein Brett 35-40 cm breit und 1m lang vom Schweller auf eine Kiste zu legen die genauso hoch war wie der Schweller. Zirka im 45° Winkel zum Auto liegend aus glattem Material. Man hängt zwar dann etwas mit dem Kopf im Fußraum, aber besser als ein durchgebogener Rücken. Außerdem kann man sich auf so einem Brett prima in die richtige Stellung drehen. Man findet den Fühler wenn alles nötige abgebaut ist, mit dem Rücken liegend zum Bremspedal und Blick nach oben Richtung Radio. In einer Metallabdeckung sieht man ein rundes Loch 3-4 cm wo nur zwei dünne Kabel rausschauen und die schwarzen Halteclips des Steckers.

Die Vorbereitungen:

Torxschraube im Fußraum lösen, oberhalb des Gaspedals.

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Torxschraube durch wegdrücken der linken Verkleidung an der A-Säule lösen. Diese Schraube ist durch die Verkleidung total verdeckt. Hier habe ich einfach ein Stück Kork zwischen die beiden Verkleidungsteile gesteckt. Mit einem Halter für elektronische Bauelemente habe ich die Schraube gesichert nachdem ich diese etwas gelockert hatte. Schraube ganz rausdrehen.

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Abdeckung der Sicherungen ausklinken.

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Serviceklappenzug aushängen.

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Dann wird die Verkleidung im oberen Bereich gelöst. Hier sind drei Plastiknasen mit Federclips im Armaturenbrett befestigt. Man muss vorsichtig Richtung Fahrersitz zerren und hebeln. Hier sieht man die Aufnahme der Clips. 2 links von der Lenksäule und einer rechts davon. Vor der Montage diese hier im Bild hängen gebliebenen Clips erst wieder auf die Plastiknase montieren bevor die Verkleidung wieder angesteckt wird. Einfach mit Spitzzange rausziehen.

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Der nur eingesteckte Luftkanal aus Plastik, befestigt mit zwei Spreizdübeln muss entfernt werden.

Da zu den markierten Dübel, sowie den hinter dem Kanal liegenden entfernen.

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Zwischen Halterung und Dübelloch wird ein Hebelwerkzeug angesetzt, eines was man üblicherweise nimmt um Türverkleidungen zu demontieren . Einfach aushebeln. Spreizdübel von Torxsplint trennen und Dübel gleich wieder in das Loch der Metallaufnahme stecken.

Auch im hinteren Bereich kommt man zum Aushebeln mit dem Werkzeug hin.

Später bei der Montage einfach den Splint eindrücken, kein Drehen des Torxdübels.

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Abgezogener Kanal mit den beiden Dübeln im Blech

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Spätestens jetzt legt man sich am besten auf das oben beschriebene Brett und taucht mit dem Kopf voran in den Fußraum ein und zwar so das der Hinterkopf am Bremspedal liegt, dadurch haben wir eine entspannte Sicht nach oben. Durch das gelagerte Brett hängt auch der Rücken nicht durch. Am besten das Brett am Schweller auf einer Deckel lagern damit es keine Kratzer im Plastik gibt. Nehmt ihr eins der weiss bezogenen Bretter läßt sich der  Körper auch prima im Fußraum drehen. Und für genug Licht sorgen.

Wenn wir jetzt in eben beschriebener Position liegen müssen wir nur nach oben schauen und auf ein etwa 4cm großes Loch in einer Metallplatte achten in dem ein grünes und weißes Kabel rausschauen . Vom Stecker sieht man gerade mal die Arretierungsnasen die man zusammendrücken muss um den Stecker vom Fühler zu ziehen. Mir half dabei eine gekröpfte Spitzzange. Eine Hand drückt den Arretierung zusammen , die andere zieht mit der Spitzzange am Stecker. Ist der Stecker entfernt greift man mit der Spitzzange in die Buchse des Fühlers und zieht ihn raus. Neuen Fühler langsam von oben in das Röhrchen stecken und einrasten lassen. Stecker kann man nicht verdrehen, geht nur in eine Position drauf.

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Nun alles wieder in umgekehrter Reihenfolge montieren. Wer ein Diagnosetool besitzt kann den Fehler des Fühlers auch gleich löschen.

fuehlergross

Für Anregungen und Verbesserungen bin ich offen.

 

 

Hiermit fing alles an :

zahnriemenko

Nachdem ich es wagte nach 117.000 km einmal unter den Zahnriemenschutz zu schauen , stutzte ich ganz ungläubig. Hatte ich doch gerade vor einer Woche einen Zahnriemen mit 170.000 km gesehen der noch relativ gut aussah. Nun gut, das Dingen muß gewechselt werden.

 

Zutaten: Rundumwohlfühlpaket

Zahnriemenkit z.B. Contitech CT1090K2 mit Schwingungsdämpfer ~130,00 €

oder CT1090K1 ohne Schwingungsdämpfer mit Spannrolle, Umlenkrolle und Zahnriemen~100,00 €

Wasserpumpe z.B SKF  VKPC 81417    ~ 38,00 €

Rippenriemen z.B. Contitech 6PK995  ~ 13,00 €

div. Schrauben die ersetzt werden müssen ~ 15,00 €

Ob man die Wasserpumpe, Spannrolle, Umlenkrolle und Schwingungsdämpfer wechselt, muss man für sich entscheiden. Bei knapp 100 € Differenz plädiere ich für den Wechsel.

Werkzeug

Absteckstift VAG 3359 für Nockenwellenfixierung

Kurbelwellenfixierung VAG T10050

Zweilochdreher VAG 3387

Absteckplättchen VAG T10008 (nicht nötig bei Kit mit Schwingungsdämpfer, beiliegend)

Schlauchschellenzange

Drehmomentschlüssel von  ~10 Nm – 100 Nm

Motorbrücke mit einer Rundösenschraube M8, 2x 8mm Schäkel zur Befestigung am Motorblock.

div. Schlüssel + Nußkasten

Man kann sich bei einigen Werkzeugen auch mit anderen Mitteln behelfen. Viele Wege führen nach Rom.

Erstmal Platz schaffen

Rad vorne rechts entfernen. Wagen sicher aufbocken oder Hebebühne und Unterbodendämmung abschrauben. 14 Schrauben, davon 2 im Radlauf .

Unterbodendammung

Unterbodendammung2

Motordämmung abschrauben 3 Schrauben SW10

elektrische Verbindung Luftmassenmesser trennen

Unterdruckschlauch vom Luftführungsrohr abziehen

Luftführungsrohr und Kurbelwellenentlüftungsrohr ausbauen

oberen Zahnriemenschutz entfernen ( 2 Klammern )

motorraum

Rippenriemenspannelement spannen um Druck vom Rippenriemen zu nehmen und dabei den Riemen von der Lichtmaschine abstreifen. Feder des Spannelements wieder entspannen und abbauen.

rippenspanner

ohne Rippenriemenspanner

rippenspannerweg

Rippenriemenscheibe abbauen

riemenscheibe

Rippenriemenscheibe abgezogen (sichtbar der Positionnippel)

hier werden die rot markierten Schrauben des Zahnriemenschutzes entfernt ( 2 teilig )

untererzahnschutz

Auf dem Zahnkranz der Kurbelwelle können wir auch eine schwache Markierung ausfindig machen.

Diese Markierung dient der Findung des OT im Zusammenspiel mit der Kurbelwellenfixierung  T10050.

kurbelwellenmarkierung

rastung

Falls noch nicht getan stellen wir den Wählhebel der Gangschaltung auf Position N . Ansonsten läßt sich die Kurbelwelle nicht drehen an der Kurbelwellenschraube ( immer im Uhrzeigersinn drehen ! ) SW19. Niemals versuchen den Motor an der Nockenwellenschraube zu drehen.

Wir bringen die KW Markierung in die etwaige Position kurz vor OT und schieben T10050 von der Seite, also genau von dieser Sicht aus auf das Ritzel. Versuchen T10050 einrasten zulassen durch ganz langsames weiterdrehen der KW. Anschließend sollte es so aussehen. Beide Markierungen sollten jetzt fluchten.

fixierungKW

Zur Überprüfung der alten Einstellung schauen wir oben am Nockenwellenrad die Positionen der Markierungen an.

So sollten sie sein. 3Z sollte zwischen den beiden Nasen der Nockenwellenradnasen stehen. Überprüfen mit der Nockenwellenfixierung ergab bei mir, das der Absteckstift 3359 sich nicht positionieren ließ.

nwmarkierung

oben am Nockenwellenrad hab ich mir zur Hilfe noch folgende Markierungen gemacht.

nwhilfsmarkierung

Nun geht es daran die linke Motorhalterung zu entfernen.

Dazu hängen wir den Motor an die Motorbrücke.

Beim ersten Bild der Befestigungspunkt vorne links riemenseitig. Hier ist nur ein Schäkel 8mm mit Kette montiert.

befestigung1

Der zweite Befestigungspunkt ist hinten rechts, dazu die Ringschraube M8 in den Motorblock drehen. Mit dem zweiten Schäkel Ringschraube und Kette verbinden.

befestigung2

Das Ganze sollte dann so aussehen.

motorbruecke

Die Ketten werden unter Vorspannung gebracht. Gleichmäßig die Flügelschrauben anziehen und auf das linke Motorlager schauen ob sich dieses wenig entlastet.

Dann können wir die Motorhalterung demontieren.

Reihenfolge beachten !

1. die 3 rot markierten Schrauben ausdrehen

2. die Vorspannung der Motorbrücke erhöhen bis sich die Motorhalterung deutlich vom Lager abhebt. Jetzt sollte der Motor schon linksseitig frei hängen.

3. die gelb markierte Schraube lassen wir ganz in Ruhe.

4.die grün markierten ausdrehen und später wie die roten ersetzen.

motorlager

Motorstütze entfernen. 3 Schrauben

motorstuetze

Umlenkrolle unten rot markiert abschrauben und Schraube Spannrolle entfernen.

Mit dem Zweilochdreher 3387 im Uhrzeigersinn entspannen. Zahnriemen langsam vom Wasserpumpenritzel und Nockenwellenrad im Wechsel Stück für Stück abziehen.

riementriebfrei

Normal sollte man vor abnehmen des Zahnriemens den Absteckdorn arretieren können,  war bei mir nicht der Fall, trotz Werkseinstellung.

Nach abgenommenen Zahnriemen habe ich die Nockenwelle minimal (1-2mm)an der Zentralschraube verdreht um den Absteckdorn zu arretieren.(Vorsichtig ! Nie die Nockenwelle an der Zentralschraube verdrehen, es droht ein Schaden im Ventilbereich). Wenn man gezwungen ist die Position zu finden nur im Millimeterbereich verdrehen. Dabei den Schraubenschlüssel konzentriert festhalten da die Nockenwelle selbst etwas unter Spannung steht.

Wenn der Dorn im Loch steckt können die drei Schrauben (rot markiert) gelöst werden. Gerade soviel das sich das Rad innerhalb des Langlochbereich verdrehen lässt .

Spannrolle und Spannungsdämpfer entfernen.

Wanne unter der Wasserpumpe positionieren und Schrauben der Pumpe entfernen. Nach Ablaufen des Wassers gleich neue Pumpe montieren und Wasser mit Kühlmittelzusatz auffüllen. Wer das Wasser ersetzen will muss ca. 4 Liter einfüllen. Lieber gleich machen als später vergessen.

spannungsd

Neue Spannrolle einsetzen und mit der Hand die Schraube leicht andrehen nicht anziehen.

Spannungsdämpfer montieren. Beim neuen Spannungsdämpfer sieht man hier das Einsteckplättchen.

Will man den alten Spannungsdämpfer verwenden muss dieser mit dem Absteckplättchen T10008 arretiert werden. Durch Einstecken eines Imbus in die Spannrolle und drehen der gelösten Spannrolle entgegengesetzt des Uhrzeigersinns drückt man den Spannungsdämpfer runter bis das Plättchen arretiert werden kann.

Bei noch nicht aufgelegtem Zahnriemen das Nockenwellenrad rechts bis Anschlag drehen. Begrenzt durch das Langloch des Nockenwellenrads. Eine der 3 Schrauben etwas anziehen damit das NW-Rad beim Auflegen des Zahnriemens sich nicht innerhalb des Langlochs verdreht. Dann Riemen mit Spannung vom Nockenwellenrad über Spannrolle, Umlenkrolle und Kurbelwelle legen. Zuletzt mit Spannung auf das Wasserpumpenritzel legen und die vorher etwas angezogene Schraube des Nockenwellenrads wieder lösen.

Reihenfolge des Auflegens:

Nockenwellenrad, Spannrolle, Kurbelwelle und Wasserpumpe

einstellung1

Spannung des Zahnriemen

 Zweilochschlüssel in die rot markierten Löcher stecken und gelbe Nase gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen und halten.

Absteckplättchen entfernen.

Nun langsam im Uhrzeigersinn zurückdrehen bis zwischen Spannrolle und Dämpfergehäuse 7mm + – 1mm Abstand sind. Ich habe dafür einen Imbus 7mm genutzt. Bei der Stellung die Schraube der Spannrolle anziehen und nochmals überprüfen. Der Imbus sollte sich locker durch den Spalt bewegen können, sonst Vorgang wiederholen.

spannen

Die noch gelösten 3 Schrauben des Nockenwellenrads anziehen.

Absteckdorn und Kurbelwellenfixierung entfernen.

Motor an der Kurbelwelle 2 Umdrehungen durchdrehen.

Nochmals die beiden Fixierungen Kurbelwelle und Nockenwellenrad überprüfen.

Lässt sich der Absteckdorn in das NW-Rads bei fixierter Kurbelwelle einstecken, sollten die Steuerzeiten stimmen.

Es kann mit dem Zusammenbau begonnen werden.

Untersten und mittleren  Zahnriemenschutz einbauen ( 5 Schrauben 10 Nm mit Schraubenfest benetzen).

Motorstütze am Motorblock montieren.

Motorlager auf Karosserie verschrauben ( 3 neue Schrauben verwenden)

Motorlager und Motorstütze übereinander positionieren damit Schraubenlöcher  des Motorlagers mit den Gewinden der Motorstütze übereinander stehen.

Durch Ablassen und Heben des Motors mit der Motorbrücke kann man diese Position finden .

Mit 3 neuen Schrauben die Verbindung herstellen.

Trägt sich der Motor wieder selbst, demontieren wir die Motorbrücke.

Provisorisch die demontierten Schläuche aufstecken und erstmal nur kurz den Motor laufen lassen.

Läuft alles, den Rippenriemenspanner und Rippenriemenscheibe(Schwingungsdämpfer) montieren und Riemen  auflegen.

Obersten Zahnriemenschutz montieren.

Alle Schläuche und Schellen, Bauteile wieder montieren.

Fertig

Bei allen Schrauben die Anzugsdrehmomente beachten !

Teilenummern der Schrauben die ersetzt werden sollen:

3x N 102 121 04 Tragarm an Motorstütze

3x N 909 599 02 Motorlager an Karosserie

4x N 103 036 03 Schwingungsdämpfer

1x 038 109 454 A Spannrollenmutter (normal beim Kit dabei)

Diese Schrauben bedürfen der Bestellung bei Audi. Nur bei einem von 6 Autohäusern hatte ich Glück und bekam diese.

Zahnriementrieb1